Начну с предистории. 1,5 месяца назад купил тойоту виста 1994 г.в.(до этого эксплуатировал только российский автопром). Первый день не мог нарадоваться огромной разнице. Но вдруг датчик температуры указал максимум. Движок вскипел. Так продолжалось несколько раз. Авто без нагрузки на холостых оборотах работало нормально но стоило дать оборотов жидкость тут же выбрасывало. Вхолодную погоду тоже не кипит. Появилось подозрение на пробитость прокладки ГБЦ (термостат — норма, радиатор и вентиляторы — норма). Прокладку заменил, головку шлифанул — проблема не исчезла. Но появилась другая движок начал жрать масло(за 100км — от макс до мин на щупе) и сильно дымить, дым бело синий внешних подтеков по двигателю нет. Какой расход был до этого сказать не могу т.к. только приобрел авто. Но не дымил точно. Повторное вскрытие показало что прокладка ГБЦ целая. Думаю решить проблему жора масла заменой колец и колпачков, а проблему закипания заменой крышки радиатора (на старой крышке нет клапана давления — отвалился). Но при вскрытии возникли вопросы: 1) Маркировка поршней 2C 1C 1B 3B нормально ли это и что это означает? 2) Что вы можете сказать по моей проблеме? 3) Какие цены на ремкомлект, кольца, колпачки, вкладыши? Спасибо!
Последний раз редактировалось casper 08 ноя 2010, 16:10, всего редактировалось 1 раз.
Привет.Стоимость можешь посмотреть в EXIST ,а так если времени нет ждать то в магазине примерно , кольца оригинал стандарт от 1500 ,дубликат японский 800 руб.Вкладыши примерно по 600-700 руб. комплект. что-бы не заморачиваться с подбором прокладок, колпачков бери аджусовский набор прокладок.Там есть все прокладки, сальники , колпачки.Стоит примерно 2300. Я им часто пользуюсь ни каких нареканий ,все четко подходит.
Вот про маркировку не скажу(сам только собираюсь делать ремонт следующим летом)Но по магазинам уже пошустрил Колпачки стоят 100-120р их всего 16(рассчитывай на 2000)Кольца поршневые чето около 2800-3500(не помню где-то уже писал)Вкладыши если поменяешь то коренные и шатунные по 700р за комплект.Ремень грм 1800(в этом районе)Узнал на всякий случай сколько стоят клапана(впускные выпускные)в среднем 300-350р за штуку(5600)самые дорогие элементы(но их врятли менять надо,только притереть)И головку блока цилиндров на разборе можно купить за 5000-7000р(сказали в сборе и состояние отличное)Вот то что я нарыл по магазинам.А в интернете говорят дешевле.
Многие путаются в обозначениях на коробке поршней. Вношу ясность. Тойота рекомендует зазор для ремонтных поршней 3Y 0,075-0,095 мм, измерение диаметра в 24мм от днища поршня. На коробке Тейкин указано:M.P-21,5 mm, M.R.C-0.030 mm. Первый параметр, это расстояние от КРАЯ ЮБКИ до места измерения диаметра, т.е. измерение производится снизу вверх, а не от днища вниз, как у Тойоты.Отсюда и такой маленький зазор-0,030mm (M.R.C. это минимальный рекомендуемый зазор).
Митсубиси Лансер 9. Проверка состояния компонентов шатунно-поршневой группы двигателя
2. При помощи специального приспособления снимите кольца с поршней, — постарайтесь случайно не повредить стенки последних. 3. Соскоблите с днищ поршней следы угольных отложений. После удаления основного слоя отложений зачистите поверхность вручную проволочной щеткой или куском мелкозернистой наждачной бумаги.
5. Удалив основные отложения, промойте шатунные сборки растворителем и тщательно просушите их, по возможности с применением сжатого воздуха. Проверьте проходимость масловозвратных отверстий в задних стенках канавок под установку поршневых колец, а также масляных отверстий в нижних головках шатунов.
6. Если стенки поршней и зеркала цилиндров не повреждены и чрезмерно не изношены, а блок двигателя не протачивался и не заменялся, необходимость в замене поршней также отпадает. Нормальный износ поршней проявляется в виде вертикальных следов выработки по упорной поверхности и небольшой слабины посадки верхнего компрессионного кольца в своей канавке. Не забывайте, что замена поршневых колец производится в обязательном порядке, вне зависимости от их состояния. 7. Внимательно осмотрите каждый из поршней на наличие трещин в юбке, вокруг выступов под установку поршневых пальцев и в районе расположения колец. 8. Проверьте упорные поверхности юбки поршня на наличие царапин, днище — на наличие сквозных отверстий и прогаров по краю. Присутствие царапин на юбке можно расценивать как признак длительных перегревов двигателя, либо слишком раннего зажигания воздушно-топливной смеси, — проверьте исправность функционирования системы охлаждения. Прогары по краям днища являются свидетельством детонации. В любом случае, причина выявленного нарушения должна быть устранена во избежание рецидивов. В качестве возможных причин образования перечисленных дефектов могут выступать также утечки всасываемого воздуха, неправильная компоновка воздушно-топливной смеси, нарушение установки угла опережения зажигания, неправильное функционирование систем зажигания и EGR. 9. Точечная коррозия поршней в виде каверн говорит о попадании в камеры сгорания и/или картер двигателя охлаждающей жидкости. Опять-таки, позаботьтесь, чтобы причина внутренних утечек была устранена.
11. Оцените величину бокового зазора посадки поршневых колец в своих канавках, для чего вложите новое кольцо снаружи в свою канавку на поршне и щупом лезвийного типа измерьте остающийся зазор. Повторите измерение в двух-трех точках по периметру канавки. Следите за тем, чтобы не перепутать компрессионные кольца (верхнее отличается от второго). Если величина зазора превышает допустимое значение , поршни подлежат замене.
12. Если посадочный зазор поршня в цилиндре превышает допустимое значение , блок следует отдать в проточку с подборкой новых поршней ремонтного диаметра. 13. Оцените правильность посадки поршней на шатунах, попытавшись повращать компоненты в противоположных направлениях. Наличие сколько-нибудь заметного люфта говорит о чрезмерном износе сочленения. Для исправления ситуации шатунно-поршневые сборки следует доставить в мастерскую автосервиса, где будут произведены необходимый восстановительный ремонт и замена пальцев. 14. Выполнение процедуры снятия поршней с шатунов (в случае возникновения такой необходимости) также должно быть поручено специалистам автосервиса. Параллельно, шатуны могут быть проверены на наличие признаков изгиба, скручивания и прочих деформаций с применением специального диагностического оборудования.
15. Проверьте шатуны на наличие трещин и прочих механических повреждений. Временно снимите крышки нижних головок, извлеките вкладыши старых подшипников, протрите постели в крышках и головках и проверьте их на наличие заусениц, задиров и шероховатостей. Закончив проверку, вложите на место старые вкладыши, установите крышки на нижние головки шатунов и от руки затяните крепежные болты.
Приветствую всех ! Начну с того что с машиной нечего особого не происходит нового, нечего не ломается и не просит . Тьфу тьфу тьфу ! Лью бензин и вожу свою попу, запчасти и комплектующие в цех для рассточки, шлифовки и т д, и для покатушек с семьёй по делам . Однако был неприятный момент, как стало скрипеть сцепление при выжиме . Оказалось что между вилкой и штоком цилиндра сцепления, все пересохло и появился скрип . Намазал там смазкой, но звук появился в салоне, где шток входит в цилиндр сцепления, после смазки его, настала полная тишина .
После того как побыл я 3 недели на нашем юге в отпуске, накопилось много работы по капитальным ремонтам лансеров, мазды и т д . В основном это были 9 е масложерки 4G18 . Ну и как всегда каждый Лансер исключение и не похож на другого . Везде свои нюансы и приколы . Конечно едут ещё и лансеры семейства 10-х с объемами 1.5 — 1.6 -1.8 и 2.0 . Для многих известен факт дороговизны ремонта за счёт того что нет ремонтных поршней под расточку, а гильзовка и оригинальные поршни не всех обрадуют в цене. К примеру у нас это гильзовка блока 22000 ну и оригинальные поршни с кольцами около 20000 и более, и это не считая остальных запчастей. Так же и по вкладышам, отсутствие их в ремонтном размере . И что, покупать новое колено ? Нет . Но конечно же найден выход из данной ситуации по поршням и вкладышам, которые были найдены, подобранны и испробаванны под рассточку 1.5 4A91 ( есть теикен но достать нереально ) и 4A92 ( у которого своеобразный поршень по строению и кроме оригинала нет нечего как и колец, которые около 3000 на один поршень), тем более найденные поршня, намного лучше и надёжнее чем оригиналы с более надёжными юбками, покрытием их, толщиной колец как компрессионных так и маслосьемных и т д . На минуточку у оригинальных 1.5 4A91 и 1.6 4A92 кольца 2.0 мм маслосьемные и компрессионные как фольга, к тому же короткие и тонкие юбки, которые задираю и изнашивают цилиндры . Все это что найденное делает кап ремонт довольно бюджетный как и на 9м Лансере . Так что у кого 10 е масложерки, обращайтесь, чем могу помогу .
Ребята которые мне делают механообработку всего, закупили очередной дорогущий станок для фрезеровки плоскости . Теперь на головках не остаётся следа фрезы как обычно, а поверхность как и с завода становится как зеркало, хоть брейся .
вот головка после такой фрезеровки, готовая к установке. Головка опрессованная, отфрезерованая, клапана и каналы вычещены, притерты, новые колпачки и полностью вымыта в спец щелочной машине.
Итак, погнали смотреть преимущество данных поршней. По поводу фирмы, как всегда отдаю преимущественно свой выбор проверенным фирмам . Кольца поршневые конечно только TP (тот же оригинал ) .
1. Начну с того что кольца идут как компрессионные, так и самое главное маслосъёмные, большей толщины, что предотвращает особенно маслосьемного, залегания и их силу разжима и действия на цилиндр, за счёт чего масло будет сниматься лучше .
2 .Это нет как на стандартных маленьких отверстий 1.5 мм по 5 с каждой стороны, которые забиваются при использовании плохого масла и редкой замены его . Забивается каналы а потом конечно и сепаратор, что даёт залегания маслосьемных колец . Сдесь с каждой стороны сквозные прорези по всей ширине кольца этого, которое некогда не забьется, какое бы масло не использовалось и с какими интервалами .
3. Это юбка поршня, если рассмотреть родной, то у него заужение внизу и меньше мяса, ширины, что сказывается на меньшем ресурсе цилиндров и действие на перекладках на цилиндр, приводя его в элепс в более короткие сроки . На этих поршнях все это исправлено и выглядит надёжнее, юбка имеет больше мяса и саму рабочую площадь юбки, что есть несомненный плюс.
4. Это во внутренней стороне юбок, вплавлены металлические скобы, которые при нагреве юбок, предотвращают их от изменения в геометрии и размеров, что бы они идеально принимали их изначальную форму и воздействовали на цилиндр всей площадью на перекладках, чего нет у родных поршней . В итоге данные поршня естественно будут ходить дольше по ресурсу и не вызывать масложер на ранних пробегах двигателя .
Начинающий Технический Маньяк
Держи мануал по мотору. 4G1x_Engine_Manual.rar ( 3.54 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4680
Если там ненайдешь, то еще один скину.
Если руки золотые, то совершенно не важно откуда они растут. Переборка и усиление АКПП. СВАПы любой сложности и конфигурации.Я на драйве
Спасибо. Посмотрел — нет там. Кстати, у меня такая есть на русском, и интересно то, что они отличаются, твоя более полная.
Делай все хорошо, хреново сделать всегда успеешь!
Mitsubishi Lancer IX 2.0 turbo 230Hp 385Hm/5500 об.
Дабы не плодить темы, спрошу тут.
Нсть мысли поставить поршни стк 11194 с цековками, цена 4поршней 2тыр.
Но, кто то пишет что качество отврат, стучат дико и тд.И как быть с сж? С такими зенками о ней можно забыть? Подскажите.
Про тейкен поршни тоже нехорошее пишут люди, мол материал не айс. А еще, они по штучно или комплектом идут? В каталогах пишет по разному где то просто поршень , где то комплект. Мотористы, теоретики, практики, велком в ликбез
— Готово!- Что «готово»?!- Сломал!!- Что сломал?!- Все три!- Так я ж тебе две давал?!- И образец тоже сломал
Приехала долгожданная поршневая!
Поршень двигателя (0,25) Mitsubishi Lancer IX (Митсубиси Лансер) — MD375012
Вснм привет, двиг раскидал месяца 2 назад, быстро починить не вышло, т.к. лечил организм долго и дорого, бюджет сейчас сильно ужат , вопрос ро поршневой что взять.
Тейке 0.5 + кольца = 5300+1500
Тейкен 1 и кольца = 2500+1400Но не знаю на сколько ресурса хватит, блок потом в помойку если вдруг задиры.
Поршни кострома блэк эдишн с пальцами и кольцами федерал могул в комплекте = 4500Смущает что кольца коробчатые а не наборные. Что не есть хорошо. Но радуют цековки.
На поршнях тейкен есть желание сделать прорези, как на старых ниссанах. Токари/ фрезеры смогут? Или пилить вручную?
В общем ребят, выручайте советами, критика, рассуждения, практика приветствуются
Привет. Короче так вышло , что после сборки оборвало 2 клопа, выпуск остальной согнуло. Как и что, рассказывать долго , загнуло сразу после запуска. Двиг работал секунду.
Гбц взял за 3к с потрохами , свою уже нет денег делать. Оставлю ее до лучших времен.В поршень прилетела ножка( поршни новые тейкин 76,5). В продаже цена на них стала конь. Брал их за 2700.Что делать с ним? Глубина 2мм в самой глубокой точке, удар пришелся на щечку , куда палец вставлен.
Шатун вертел и крутил , сравнивал, вроде не согнуло. Распрессовать шатун и палец нечем.
Мб кто за недорого один продает 76,5 тейкин?
Если все равно собираетесь покупать новые поршни, мой Вам совет — точить. Т.к. геометрия цилиндра наверняка уже далека от идеальной, да и сетку хона восстановить не помешает. Цена вопроса порядка 2-3 руб., а результат на лицо.
Что-то мне кажется, что плясать надо от диаметра цилиндра, а не от зазора. Замеряете диаметры цилиндров, выбираете самый большой, для 1.6 номинальное значение 76.0 мм. И от того насколько цилиндры раздрочены выбираете ремонтный размер. Первый ремонтный размер 76.25(+0.25), второй 76.50(+0.50). На днище ремонтных поршней должно быть выбито соответственно 25 и 50, для 1.3 есть еще третий размер +1.00. Для ремонтных колец метки такие-же. A, B и C это не ремонтные, а номинальные(STD — стандартные) размеры. Размеров в мм их нет, т.к. нафиг не нужны, прогорел поршень или еще чего, посмотрел на блоке «В», пошел купил поршень с меткой «В». Кольца для них одни.
Похоже в ДВС вы не очень разбираетесь. A, B и C это класс размера поршня с разницей в несколько сотых мм. Это нужно для того, чтобы выдержать необходимый тепловой зазор между юбкой поршня и стенкой цилиндра. При массовом изготовлении деталей, в частности блока цилиндров, невозможно выдержать одинаковый размер при изготовлении и обработке блока, поэтому имеются допуски (да-да-да и в японии, и в германии, и везде, не только на автовазе). Потом по замерам подбирается поршень к данному цилиндру и выбивается маркировка на блоке около 4 цилиндра (для лансера) в виде AABB, BBCC, BBBB и другие варианты. Если я не ошибаюсь, то на лансере A = 76,00-76,01мм, B = 76,01-76,02мм, C = 76,02-76,03мм. Но хотелось бы узнать точно или ссылочку на официальную документацию (можно на японском).И в ремонте, в частности в расточке блока, вы тоже не правы, но это другая тема. Просто не давайте не правильные советы людям.
Ну раз разбираетесь, то зачем спросить извилили . Да, движки я не перебирал и не разбирал даже, а все написанное взято из руководства по переборке 4G18 из ФАКа. Как понял так и написал. И нет там ремонтных сотых значений, НЕТ. Откуда вы взяли цифры к A,B и C непонятно. А допуски это неотъемлемая часть любого производства, хоть космического хоть японского, только у меня описание всего этого уместилось в одно слово «стандартные» равно «номинальные» размеры, грубо говоря равные 76.0 мм, если говорить о поршнях. Напишите конкретно, где я написал не так, а я вам цитатку из ФАКа организую.
Понятно, что хочется получить ответ на вопрос. Но все же, зачем подобная информация? Ни один год занимался ремонтом (хонингованием, расточкой и т.д.), но никак не пойму смысл улавливания соток в поршнях, когда цилиндр уже не идеален?
Человек спрашивает про СТАНДАРТНЙ размер, который имеет три группы — А, B и С. Цилиндры после финишной обработки делятся на группы. Далее, дабы не измерять все повторно, собирается каждая группа поршней с определенной группой цилиндров — иначе в массовом производстве никак.
При ремонте же, измеряется конкретный поршень и под него с учетом необходимого теплового зазора обрабатываются цилиндры.
Отличие поршней 2СТ ⇐ Town, Lite, Master, — Ace. Дизельный двигатель
Прошу подсказать: В чём отличие поршня оригинального с маркировкой 64161 от 64162. У меня стоят 64161 ; 1й и 4й цилиндр с номером 2В. а второй и третий с номером 2А. Хочу купить 64162 с 2В . Заменит ли он треснувший мой второй с маркировкой 64161 с 2А? Что обозначают эти маркировки? Или лучше заменить все 4? Тогда с какой маркировкой мне подойдут из оригинала б.у.?
Профессия: водила Откуда: Барнаул Авто: litace, cr-30g, 2СТ, 4wd, мкпп, 92г.в. Мers 609D ом364. Возраст: 53
прочитал ту тему. Из неё понял, что можно покупать 64262 . только в той теме про 2А. 2В ничего. Может кто то пояснит?. Ищу оригинальные поршни , б.у, конечно. Встречаю в продажах и 8А и 5В. Вот и мучает вопрос. Вот ещё пару фоток состояния работающего до последнего двигателя 2ст, снятого по причине началы бульканья в расширителе. 1е фото- зазор 1мм; 2е фото-зазор 0.5мм; 3е фото зазор в замке ,на четвёртом он в цилиндре 4м проблемном( с компрессией 10атм)—5 мм. Вопрос у этого поршня высота канавок колец должны быть соответственно : 2мм -верхнее компрессионное( страпециевидным кольцом). 2мм- нижнее(второе. пряиоугольное) . 3мм маслосъёмная канавка, в отличаи от 4мм на 3ст. Можете пояснить?
Ещё прошу уточнить по поршню высота верхней канавки должна быть 2мм. Она трапецией. И мерить надо большее основание этой трапеции? Если у меня 3мм, значит 1мм лишний ,это настолько разбило канавку кольцом?Новые кольца ещё не заказывал,хочу сначала поршни с нормальными канавками Поправьте гуру, если в чём то ошибаюсь
Особенности устройства
Основные размеры шатунно-поршневой группы даны на рис. 2.31,2.32, 2.33.
Поршень — алюминиевый литой. По наружному диаметру поршни разбиты на пять классов (А, В, С, D, Е) через 0,01 мм. Наружная поверхность поршня имеет сложную форму. Поэтому измерять диаметр поршня необходимо только в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, на расстоянии 55 мм от днища поршня.
По диаметру отверстия под поршневой палец поршни подразделяются на три класса (1, 2, 3) через 0,004 мм. Классы диаметров поршня и отверстия под поршневой палец клеймятся на днище поршня (рис. 2.34).
По массе поршни сортируются на три группы: нормальную, увеличенную и уменьшенную на 5 г. Этим группам соответствует маркировка на днище поршня: «Г», «+» и «–». На двигателе все поршни должны быть одной группы по массе.
Поршни ремонтных размеров изготавливаются с увеличенным на 0,4 и 0,8 мм наружным диаметром. Увеличению на 0,4 мм соответствует маркировка в виде треугольника, а увеличению на 0,8 мм — в виде квадрата.
Стрелка на днище поршня показывает, как правильно ориентировать поршень при его установке в цилиндр. Она должна быть направлена в сторону привода распределительного вала.
Поршневой палец — стальной полый, плавающего типа, свободно вращается в бобышках поршня и втулке шатуна. В отверстии поршня палец фиксируется двумя стопорными кольцами. По наружному диаметру пальцы подразделяются на три класса через 0,004 мм. Класс маркируется краской на торце пальца: синяя метка — первый, зеленая — второй, а красная — третий класс.
Поршневые кольца изготовлены из чугуна. Верхнее компрессионное кольцо — с хромированной бочкообразной наружной поверхностью. Нижнее компрессионное кольцо скребкового типа. Маслосъемное кольцо — с хромированными рабочими кромками и с разжимной витой пружиной.
На кольцах ремонтных размеров ставится цифровая маркировка «40» или «80», что соответствует увеличению наружного диаметра на 0,4 или 0,8 мм.
Шатун — стальной, кованый. Шатун обрабатывается вместе с крышкой и поэтому они в отдельности невзаимозаменяемы. Чтобы при сборке не перепутать крышки и шатуны, на них клеймится номер 2 (рис. 2.35) цилиндра, в который они устанавливаются.
В верхнюю головку шатуна запрессована сталебронзовая втулка. По диаметру отверстия этой втулки шатуны подразделяются на три класса через 0,004 мм. Номер класса 1 клеймится на крышке шатуна.
По массе верхней и нижней головок шатуны подразделяются на классы, маркируемые либо буквой, либо краской на крышке шатуна. На двигатель должны устанавливаться шатуны одного класса по массе.
Подгонять массу шатунов можно удалением металла с бобышек на верхней головке и на крышке до минимальных размеров 33 и 32 мм (рис. 2.36). После удаления металла с крышки шатуна на ней необходимо клеймить классы шатуна по отверстию под поршневой палец и по массе.
Таблица 2.1 Классы шатунов по массе верхней и нижней головок
Toyota Town Ace 1993, двигатель бензиновый 2. 0 л. , 97 л. , полный привод, автоматическая коробка передач — запчасти
А есть информация по поводу геометрических параметров или особенностей поршней Teikin? У меня на двигатель Тойота 4age 16 кл пришли Teikin и у них разница между нижним и верхним диаметром юбки поршня 0,03 мм, что, по словам токаря, мало /он сравнивает с поршнями под другие моторы, где эта разница 0,07 — 0,10/.
а что за параметры? у вас на коробке и в книге все есть.на моих тейкинах тоже разница в 3-4 сотки по местам измерения, получается как раз по минимальным зазорам(надо конечно чуть больше делать) что увас на коробке написано вообще? сфоткайте
у вас производитель рекомендует зазор не меньше 0.03мм ( они на многих так пишут) в точке измерения 19мм от нижней точки юбки. тойота измеряет (по моей книге на короллу 100) в 8мм от центра отверстия под палец вверх(под кольцом) . ваша задача померить поршень в точке тейкин и прибавить 0.03 мм.это и будет искомый диаметр цилиндра после расточки и хонинговки. потом замерить поршень вверху и вычесть полученный размер из расчетного диаметра цилиндра. это будет зазор по тойоте. например: диаметр поршня внизу 81.425+0.03 зазор=81.455, это диаметр цилиндра после расточки(округленно 81.50). измеряем поршень вверху. если разница(конус поршня) три сотки, как вы говорите, то при измерении получается 81.395, что укладывается в допуск заводского размера(81,395-81,425).вычитаем 81.395 из 81.50 получается 0.105, что укладывается в норму зазора 0.095-0.115 мм.ну, и не забывайте проверить зазоры между кольцами и канавками и в замках, при необходимости подпилить надфилем, движениями снаружи внутрь.
Вот это для меня самое интересное. Если внизу округленно 81,50, то вверху должно быть 81,47 (81,50 — 0,03). Разжуйте мне, пожалуйста, как получить 81,395
дак уже разжевал)прочитайте еще раз внимательно.по тойоте вверху зазор от 0,095
подправил текст, так будет понятнее, перечитайте
По немногу соображаю. Если расточить до 81,50, то действительно получается как по книжке 0,105, только для этого m.r.c. должен быть 0.075, а не 0,03, как пишет teikin
тойотовский зазор вверху будет зависеть от выбранного вами зазора внизу по точке тейкин и формы поршня. говорю еще раз: замеряете поршень внизу, прибавляете минимальный зазор 0.03, это будет диаметр цилиндра после расточки и хона. измеряете поршень вверху и этот размер вычитаете из полученного диаметра цилиндра. это будет зазор по верху тойота.если он меньше 0.095( посмотрите точно в книге у себя), то прибавляете зазор внизу
Спасибо. Теперь понял: по Вашему первичный зазор Тойоты. Расточники не хотят на свой страх и риск выходить за рекомендуемый teikin зазор. Может поршни teikin ведут себя после нагрева по-другому из-за конструктивных особенностей или материала изготовления — хотелось бы знать. Ещё есть предположение, что маленькая конусность это брак, хотя на всех четырех поршнях одинаковый
он и есть первичный. думаю да, расширяются по разному.зазор тейкин, это МИНИМАЛЬНЫЙ рекомендуемый зазор.МЕНЬШЕ него нельзя
Это вот зазор, который со слов расточников должен быть конусом с разницей 0,07 и больше. Может и это нормально, но они не решаются точить под свою ответственность: хотят моей команды
и так у 1КЗТЕ имеется 3 типа поршней,
первый тип ставился с 1993 до 1995 года,13101-67020-01 стандарт 1 группа13101-67020-02 стандарт 2 группа13101-67020-03 стандарт 3 группа13103-67020 ремонтные 0,5013104-67020 ремонтные 0,7513105-67020 ремонтные 1,00
эта поршневая группа имела небольшой отлив — ступеньку на плоскости поршня
что давала эта ступенька в работе только японцам известно, но видимо ребята ее сделали не просто так
Второй тип ставился с конца 1995 и по 1998
группа ставилась как на кулерных так и без кулерных 1КЗТЕ с этот период времени, поршня лишились ступеньки и стали плоскими
третий тип ставился с 1998 только на кулерный двигателя с 6 лопастными турбинами электронным дросселем, новым тнвд, новыми форсунками, так скажет последний рестаил этого движка от японцев.к эти поршням еще полагалась доработанная гбц, с высокими клапанами(этот весь рестаил дал движку 145 л.с и 343 Нм) скажем это весьма не плохо против первой версии срд 1КДФТВ в 163 л.с
13101-67050-01 стандарт 1 группа13101-67050-02 стандарт 2 группа13101-67050-03 стандарт 3 группа13103-67050 ремонтные 0,5013104-67050 ремонтные 0,7513105-67050 ремонтные 1,00
а теперь самое вкусное,
высокая головка потребовала проточки на поршнях, так как высокие клапана в совокупности усиленного перешеика между клапанов опустились на 1 мм ниже и стали вровень с головкой! изменили форкамеру и направление вихрекамерного взрыва, тем самым сократив на порядок шум двигателя . кто ездил на этой версии двигателя понимает о чем я написал.
будут вопросы кидайте
и так пару картинок купленого блока 2000 года, износ на момент покупки 0.03 мм пробег до 100 тыс км
Как отписался ниже flipkey22 ,по его опыту установки, поршни с буквами «Z» (13101-21030) и «К» (13101-21070), можно взаимозаменять, несмотря на небольшие отличия.____________________________________________________________________________________поршень тойота 13101-21090 ставился на моторы с годом выпуска 2004-2005 гг. В руки ко мне, к сожалению, не попадал, поэтому фото только с просторов интернета. На головке поршня отлита буква «Т».Судя по каталогу и фото, отличается также высотой, формой головки и компрессионный высотой. Получается самый «маленький» поршень в данной линейкеДанные из каталога : диаметр 75, высота 47,70, размеры пальца : длина 53, диаметр 18мм.Размеры колец к нему 75, 1,0/1,2 /1,5 мм., их оригинальный номер 13011-21080.Аналог данного поршня по Teikin 46371 (стандарт), и ремонтные размеры 46371.025, 46371.050 . и т.д.____________________________________________________________________________________
Обновление от 02.09.21г.Благодаря драйвовчанину yaguana , список поршней устанавливаемых на двигатель 1nz-fe пополнился еще двумя артикулами. Это-
поршень тойота 13101-21120 встречается на моторах с 2004 г.в. и применяется (судя по инфе с сети) по настоящее время. Фото данного поршня, именно с номером 21120, я, перерыв весь интернет, так и не нашел.Если у кого есть, прошу поделитесь.Судя по каталогу фирмы тейкин: диаметр 75 мм, высота общая 47.90, компрессионная высота 28.20, размеры пальца — длина 53, диаметр 18мм.Размеры колец 75, 1,0/1,2/2,0 мм., их оригинальный номер 13011-21091.Аналог данного поршня по Teikin 46370 (стандарт), и ремонтные размеры 46370.025, 46370.050 и т.д.________________________________________________________________________________________
Также читал тут на драйве, что с завода ставили поршня, которые вообще были без артикула, возможно просто на каком то из этапов производства маркировку не наносили, и данные поршень имеет один из выше перечисленных номеров.У кого есть инфа по ним, тоже пожалуйста поделитесь.Аналогов колец приводить не буду, зная размеры и оригинальные номера, думаю каждый сам выберет фирму- производителя по «душе и карману».Также прикладываю скрины с тейкиновского каталога с более подробной и удобной, в форме таблицы, инфой по ним.Всем бобра)
